Uno de nuestros diseñadores de vestuario más galardonados, dos veces nominado a los Premios Óscar, este año ha ganado su sexto David di Donatello, ganador de un EFA: el Óscar europeo, seis Nastri d’argento y cinco Ciak d’oro, además de otros numerosos premios nacionales e internacionales. Nos habla de sus inicios y de lo que significa hoy en día crear vestuario para el cine en Italia y en el extranjero, tanto para películas como para series de televisión.
Con Massimo somos amigos desde que, para un corto del Centro Experimental de Roma, me vistió de periodista de los 70 para participar en una escena como extra. Después de graduarse, su debut en el cine como diseñador de vestuario acreditado fue en la película Carnera, de Renzo Martinelli, la historia del famoso boxeador, y desde entonces su carrera ha despegado y ha estado salpicada de muchos premios y dos nominaciones al Oscar.
Massimo, ¿quieres hablarnos de tus inicios?
Sí, antes de firmar el vestuario de Carnera estuve 10 años como asistente de Gabriella Pescucci, ganadora de un Oscar en el 94 por La edad de la inocencia de Martin Scorsese. Nunca tuve prisa por ser diseñador de vestuario, primero quise formarme de la mejor manera posible, así que estudié, luego fui asistente y, después, empecé en el momento en que me sentí preparado. No es como hoy que los jóvenes salen de las escuelas y quieren ser diseñadores de vestuario de inmediato, yo quería estar súper preparado primero.
De hecho, la tuya es una verdadera pasión, nacida gracias a tu abuela materna, que era costurera en Florencia; luego estudiaste mucho, desde el Instituto Estatal de Arte de Florencia hasta Polimoda, y te graduaste en Cultura y Estilismo de Moda en la Universidad de Florencia. En el medio, te graduaste en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, donde tuviste como profesor a otro monstruo sagrado del vestuario cinematográfico, Piero Tosi.
Sí, y después de graduarme en el CSC también me hice su amigo. Pero en realidad mis maestros fueron tres, porque además de Tosi y Pescucci, también me formé en la teoría de la historia del vestuario con Cristina Giorgetti en Polimoda.
Ahora eres un diseñador de vestuario internacional porque también trabajas mucho en Hollywood. ¿Has notado alguna diferencia en particular en la forma de trabajar en Italia y en el extranjero?
Por supuesto, las posibilidades económicas de una película americana son diferentes a las de una italiana; pero, más que nada, la diferencia reside en el hecho de que en América defienden el producto y, en consecuencia, el trabajo de cada uno, ya sea el montador, el escenógrafo o el diseñador de vestuario, que están a un nivel muy alto.
En Italia, por desgracia, la película no se defiende como lo hacen en el extranjero (también a nivel publicitario, muchas películas se distribuyen en pocas salas de las grandes ciudades y durante poco tiempo); por consiguiente, en Italia tampoco se defiende a los profesionales, es decir, existen los directores, los productores y los actores, y ya. En América, en cambio, estás al mismo nivel que un director o un actor importante, quien ha construido la película estéticamente es defendido y realmente puesto en un pedestal, la única diferencia que veo con los italianos es esta.
Esto es justo, porque cada uno tiene su profesionalidad específica y contribuye por igual a una película; en efecto, en Italia existe esta mentalidad que mencionas. ¿Qué proyecto te ha dado hasta ahora las mayores satisfacciones?
Debo decir que, cuando elijo una película para hacer, esta me da de igual modo toda la satisfacción personal posible; luego es claro que hay esas películas que naturalmente tienen más éxito también de crítica, y por consiguiente la visibilidad también es diferente, llegan los premios y por supuesto te dan más satisfacción, como El cuento de los cuentos, Pinocho, Cyrano, Ferrari, es decir, las que son un poco más grandes, sobre todo las de época. Pero amo todos los trabajos que he hecho y para mí están al mismo nivel.
También hiciste el vestuario de la serie M – il figlio del secolo. Imagino que, cuando trabajas, siempre haces un estudio histórico muy atento, filológico. ¿Quieres hablarme de ello?
Amé «M» de una manera visceral, la considero una de las cosas más bellas que he hecho. Con el director ya había trabajado en Cyrano, Joe Wright se puede llamar director con D mayúscula, porque realmente tiene los hilos de todo, confía en las personas que llama para trabajar con él y es alguien que ama el vestuario, que no le tiene miedo.
«M» para mí, por lo tanto, fue un trabajo maravilloso, primero porque nunca había hecho una serie, así que fue un desafío; nunca las había aceptado porque me proponían cosas que no me estimulaban; esta vez dije que sí porque realmente intuí que podía ser un producto muy bonito. Fue muy complicado porque se trata de un período histórico que en las sastrerías no existe; por lo tanto, tuvimos que hacer miles de trajes de época nuevos y envejecerlos.
¿Cuántos eran en el departamento de vestuario para «M»?
En el departamento éramos unas sesenta personas porque había muchísimas cosas que hacer.
Entonces, hoy, cuando se realiza una serie como «M» o tu último trabajo, Le Déluge, ¿ya no se confía en una sastrería como podría ser Tirelli, sino que se crea un equipo de vestuario de cero?
Me gusta tanto hacer la ropa que tiendo a querer crear mi propio laboratorio, si tengo la posibilidad, porque de todos modos se trata de otro enfoque: sigo el vestido de la mañana a la noche y no tengo que ir a la sastrería. Luego, por afecto, también voy a Tirelli, a Peruzzi, a Anna Mode, sastrerías históricas con las que colaboro desde hace años, me gusta que hagan algunas cosas, pero la mayoría, incluso para María, la hice en mi laboratorio.
Esto es maravilloso porque se convierte en un trabajo completamente tuyo. ¿En qué estás trabajando ahora, después de la gira de entrevistas para María?
Ahora en Nápoles estoy preparando el vestuario para otra serie que se rodará en marzo, que se titulará La scuola. Trata de una academia militar totalmente inventada, la acepté porque tenía que inventar cosas, es contemporánea pero los grados, los uniformes son todos completamente inventados, sin referencias a la realidad de ningún tipo, y esto me gusta.
Entiendo que en tu trabajo siempre necesitas nuevos estímulos.
Sí, pero cada vez hay menos porque por desgracia la cultura visual de los jóvenes directores es completamente diferente a la de los directores de hace años, todo es mucho más rápido, el ordenador e internet han cambiado mucho, las peticiones son completamente diferentes. Yo trabajo de una manera un poco «antigua», me gusta documentarme e inspirarme siempre en el pasado, el futuro lo toco muy poco.
Esto me parece bonito e importante, porque cuidas la memoria de lo que ha sido y la haces viva.
Sí, aunque no se haga, todos estamos hechos de pasado; por lo tanto, en mi opinión, este lenguaje llega más al público, que transformar completamente una película desde el punto de vista del vestuario.
¿Hay algún director en particular con el que nunca hayas trabajado pero con el que te gustaría colaborar?
Hay muchos, pero siempre digo Wes Anderson, porque cuida la estética hasta lo inverosímil, ¡sería un sueño trabajar con él!
¿Has tenido la oportunidad de trabajar también para el teatro?
Sí, pero el teatro tiene unos plazos completamente diferentes a los del cine, tal vez tienes que decir que sí a una ópera en 2025 para 2027, ¡pero yo no sé dónde estaré dentro de dos años! Me gusta mucho más el cine y por eso digo que sí a las cosas que son más de «aquí y ahora» que las programadas con tanta antelación. Luego, quien me quiere mucho, y este es un proceso que he hecho con algunas óperas, me dice «no te preocupes, ya encontraremos la manera», y así lo he hecho, pero el teatro me da más ansiedad que el cine.
¿Puedes nombrar al menos una ópera en la que hayas colaborado?
Ahora se repone una Tosca que hice en el San Carlo de Nápoles, dirigida por Edoardo De Angelis. Es un poco autárquica de los años 80, con inspiraciones que parten también de los años 40; me gustó hacerla, de hecho la cuidé hasta el último segundo, todos estaban ansiosos pero los tranquilicé y todo salió bien.
Imagino que empiezas con el boceto de la ropa, ¿verdad?
Empiezo más que nada a pasear por los museos. Luego, si tengo tiempo, dibujo, porque el boceto sirve para aclarar, aunque como historiador del vestuario ya tengo todo en mente. El boceto es más para que el director entienda lo que vamos a hacer. Para mí el dibujo también es peligroso: quizás le muestre al director algo que luego no existirá, porque cambio de idea continuamente. Le advierto diciéndole: «mira, podrías no verlo nunca», de hecho, a menudo solo dibujo cuando estoy seguro de que algo me gusta y será la versión definitiva, también por placer personal.
Massimo nos demuestra que descubrir cuál es el propio sueño y cultivar el propio talento es fundamental, con el estudio y el compromiso; luego, también hay que estar listo para aprovechar las oportunidades y convertirlas en ocasiones creativas. El pasado puede enseñarnos y debemos ser capaces de transfigurarlo con la creatividad, pero manteniéndonos siempre con los pies en la tierra, comprendiendo que la confrontación profesional con los demás nos regala un enriquecimiento continuo, también humano.
Credits foto copertina: Pamela Gori
